梁文道《味觉现象学》

梁文道《味觉现象学》

作者简介：

梁文道，男，汉族，1970年12月26日生于香港，人称“道长”，祖籍广东顺德，香港文化人、传媒人。梁文道生于香港，于台湾成长后返港；毕业于香港中文大学哲学系；梁文道少年早慧，兴趣广泛，涉猎各方。在香港中文大学崇基学院哲学系毕业。从1998年开始，梁文道就不断活跃于香港文化界、知识界，足迹范畴从大学讲师、文化从业人员、自由撰稿人、电视电台节目主持人、牛棚书院院长、中学校长、商业电台台长、电影创作人和剧评家、作家、书评家、食文化研究人、时事评论员、乐评家，到公共危机处理专员、环保权益维护者、香港爱护动物协会的动物保育大使和观察员、古迹研究员、文化推广研究学者、艾滋病权益维护义工等。现职凤凰卫视评论员，为《南方周末》及《南方都市报》等中国内地、香港及马亚西十余份报刊杂志专栏作家。

梁文道曾说，他最喜欢热爱的城市就是香港。而梁文道在香港出生后不久，因家庭当时经济情况因素，父母不得不将他送到台湾爷爷奶奶家照顾，中学时在台湾接受教育，15岁时才回到香港父母家，情况却又倒转过来，令他开始认识到两岸社会政治的冲突所在。游走于两岸三地之间，因此梁文道的文章多分析中国大陆、香港和台湾的社会动态。

梁文道希望透过传媒这巨大的力量，为香港及大陆做点事，而选择成为商业一台这个全香港收听率最高电台的总监，司马昭之心路人皆见，足以证明他并不是自己口中没有长远目标的人。半年过后，在梁文道监督下的商业一台，有人觉得它中产了，但他并不喜欢“中产”这个两个字，“应该是思考及关心的范围都大了，虽然只是一些细微细眼的东西，但有impact（冲击）。”

《味觉现象学》是2007年出版的图书，作者是梁文道。这是一部别开生面的饮食写作，既非餐饮指南，也非文学创作，甚至不是那种说饮食文化就要从蘇东坡谈起的典故杂谈。在这本书裏，梁文道以旁徵博引的一贯本色加上不时闪现的幽默风格，和大家探讨食经的作用，豆腐与中国美学的关系，厌食的意义，公平贸易的理念，和知识产权对饮食工业的冲击等多种与饮食相关的社会文化现象。在他笔下，一切微不足道的小事都变得有深度，而所有严肃甚至学术的课题都变轻松起来。

在侍应的微里，作者发现了现代管理方法的转变；在一砖豆腐里，他吃出了中国传统美学的特质；在一家法国餐厅里，他讨论「正宗」概念的演变；在韩农示威的方式里，他思考稻米与人的关系；在明星名府称霸全球的年代里，他反省知识产权的流行怎样改变了厨师的角色。所谓「味觉现象学」，其实就是把我们最贴身的饮食 经验和政治、经济、社会与文化的诸种连繁一一显现出来。 

梁文道写的这本食经真是让人读不释卷，本来还想着每天读一点，但不料完全入迷一下子全看完了。知识分子不愧是知识分子，他可以从美食的角度引申出历史、经济、政治、哲学、散文、人类学、语言学、心理学、美学的知识，这可是相当高水平，再回头读沈宏非、蔡澜之流的文章真是觉得他们太浅薄了。更难能可贵的是，他有着知识分子的渊博知识，但却没有那种书呆子的迂腐和无趣，我完全被他的内在所征服。这不禁完全改变了我的择偶观。我现在认为：无论男女，内在都是最重要的！大家何必以貌取人呢，为什么非得要求另一半有光鲜的外表呢，这仅仅是可以在亲友和陌生的路人艳羡的目光中获得短暂的快感，但与光是有美丽的外在，而内在却是个大草包的人生活在一起，你总会有感到厌倦的一天。再说，如果你仅仅是为了养眼，那你可以打开电视或电脑，什么类型的俊男美女找不到，总会有一个你会喜欢。而我所说的内在不仅仅是指有好的人品，他还因该具备渊博的知识，高雅的生活品味，对新鲜事物有探索欲，有幽默感，对事物有独到的见解。与这种人在一起，你永远都不会感到沉闷和厌倦，他随时随地迸发出来的新鲜想法总会激起你对生活的全新看法，还会使你越来越享受心智和精神上的交流所带来的快乐。其实男女之间无非就是在一起吃饭、看戏、做爱，这种程序化的东西总会有互相厌倦的一天，然后大家以为这是已经不爱对方的原因，如此，大家分手，再各自投入下一场恋爱，吃饭、看戏、做爱、再厌倦，就这样不停地折腾。其实这都是因为大家都不注重心灵上的交流，也恰恰是这个可以让爱情永远葆有活力。这也就是所谓的“柏拉图式的恋爱”。其实大家都误解了柏拉图，他并不是要求大家无性恋爱，而是说不要把性爱当成恋爱的全部内容，应该减少性爱，多一点心灵上的交流。这真的太乌托邦了，要找到和你灵魂对等的Soulmate谈何容易！除非你不爱看书，不爱思考，对文学、艺术、哲学不感兴趣，这样你就可以轻轻松松地找到和你能够交流的人，因为这是个以恶俗的人为多数的世界。

经典语句摘录：

1.以前我以为如果海外华人的中菜做得好，要不是他们特别保守传统，珍重自己的身份源流，就是家庭继承的后果。最后我发现这全是误会，是种“饮食原教旨主义”(food fundamentalism)导致的偏见。一种菜好不好吃，和它在哪里做无关，也不必然受它的材料来处影响，更与做它的人什么国籍什么身份搭不上干系。食物和人一样，不断移民、变化、落地生根；其实所有的食物都是客家菜，所有人都是客家人。

2. 亚洲菜系中，最早扬名世界的是中菜。但和中国人比起来，日本这个后起之秀在食物文化输出的问题上实在认真得多。他们不仅是个别厨师到了海外仍坚守本色，战战兢兢地试图贴近母国水平，甚至连整个国家也参与进来，力求日本菜出国之后不辱祖宗。

所以日本料理至为人称美的时季感，恰好显示出了这个国家地理环境的险恶与人类求存的艰困挣扎。

3.利休这个举动（让儿子打扫茶室外的庭径，然后摇动树干，红黄落叶片片皆是秋之锦缎）更深一层的意义在于制造瑕疵，于无暇的状态中打开缺口。这种追求是茶道的特色，也一样贯注在食物的味道之中，如秋刀鱼的苦，多一分就不堪入口，差一点则平淡无味；又如鱼生之鲜、寿司饭之酸，几乎就要呈现出腥腐的感觉，却停在不可增不可减的那一点；永远不是完整的肯定或否定。

4.因为“长久以来的苦难，已经夺走了他们探索生命意义的热情”，所以虽然中国人的茶仍然散发香气，却“再也不见唐时的浪漫或宋时的礼仪了”。言下之意，反倒是日本继承了真正的华夏文化；他们就连制茶的方式也和宋朝一样是抹茶。

5.厨师就像个作曲家，懂得创造新菜；又像是演奏家，能够把菜谱上的文字和记号变成色香味俱全的一道好菜。

6.Dégustation menu 试味套餐 源起于何时呢？有人说它是Auguste Escoffier的发明。

7.于是我们就能发现言语与食物的一项重大差别了，那就是言语能够拿来遮掩真相，编造谎言；食物则不然，好吃与否，分明判然。所以你应该相信厨师多于作家，因为作家骗你可以骗上一辈子，而厨师就其本质而言是说不了谎的。